依附于快時尚集團的高端線，該何去何從?北京商報記者調查發(fā)現，Zara母公司Inditex集團旗下高端品牌Uterqüe的天貓官方旗艦店關閉,目前已無法搜索到該牌官方門店，而該品牌位于上海的線下店也陷入關店疑云。無獨有偶，同為快時尚巨頭H&M旗下的高端線COS也面臨著增速放緩的現狀。

業(yè)內人士坦言。“疫情對西方的企業(yè)打擊較大，在此狀況下品牌會把關注點放在主營項目，先拯救業(yè)務占比最大的品牌，Uterqüe作為銷售額占比最小的品牌勢必會成為棄子。”

下架天貓店，銷售額排到末尾

近日，北京商報記者在淘寶平臺中發(fā)現，Uterqüe天貓官方旗艦店已經關閉,目前已無法搜索到該品牌官方門店。

Uterqüe和Zara同屬Inditex集團，主要經營時尚飾品，包括手袋、鞋履、皮革、圍巾、眼鏡等時尚配飾，同時也銷售服裝和皮革成衣等。2018年8年21日，Uterqüe天貓旗艦店正式上線，商品價格在500-1000元。在其天貓旗艦店開業(yè)前一周，Uterqüe還曾通過官方微博宣布郭碧婷成為品牌中國區(qū)形象大使。

實際上，Uterqüe與中國市場的故事早在2012年就開始了。2012年8月，Uterqüe在中國香港中環(huán)IFC mall開出亞洲首家店，隨后又在北京世貿天階開出第二家店。同年，Uterqüe在18個國家開設了92家店，年收入7400萬歐元，約合5.52億元人民幣，即便如此，Uterqüe收入只占到Inditex集團總收入的1%。2013年，Inditex決定重樹品牌形象，關閉了20家Uterqüe門店。

截至目前，Uterqüe北京世貿天階店早已不在。據上海消費者小王表示，Uterqüe位于上海南京西路的線下店也于近日關店，“貼滿了白紙，但不知道是關店還是重新裝修”。此外，Uterqüe上海南京西路店的聯(lián)系電話現已顯示為空號。

對于Uterqüe天貓旗艦店關店的原因以及線下店是否徹底關閉等問題，北京商報記者聯(lián)系了Zara母公司Inditex集團，但截至發(fā)稿暫未回復。

實際上，Uterqu?e 在整個Inditex集團中的表現一直屈居末位。據Inditex集團2020年財報顯示，2020年Uterqu?e銷售額為7500萬歐元，已連續(xù)5年成為集團旗下品牌中銷售額最低的品牌，而Zara(Zara+Zara home)2020 年的銷售額則高達141.29億歐元。

發(fā)力高端線，門店量接連下滑

近年來，發(fā)力高端線的品牌不止Zara。2019年，H&M旗下高端品牌COS全球首間男裝店于北京三里屯正式開業(yè);去年國慶前夕，H&M旗下另一高端線品牌ARKET也落座三里屯;將在今年3月開業(yè)的&Other Storie，也與快時尚品牌H&M同屬于一家母公司。

此外，優(yōu)衣庫母公司旗下已有Theory、Helmut Lang、PLST、J Brand、Lemaire五大高端線品牌。2017年，MUJI母公司重金聘請著名設計師尾花大輔負責MUJI Labo男裝， MUJI母公司旗下Labo系列也成為MUJI大型門店“標配” 。

這些高端線的價格一般在快時尚品牌的1-2倍，主打質量更好、用料更為環(huán)保等概念。例如ARKET偏向使用有機可持續(xù)發(fā)展材質，能夠多次回收 ;COS多采用桑蠶絲、羊絨等高端材料;Uterqüe則主打優(yōu)雅和貴族氣質，強調配飾的精致性。

而這些快時尚品牌的高端線也的確曾因“奢侈化”“環(huán)保”等新概念，吃到了一波紅利。以快時尚品牌高端線中最廣為人知的品牌 COS為例，從2009-2014年的6年時間，COS的銷售額從1.32億美元增至6.25億美元，翻了近5倍;門店迅速復制，以每年新開22家店的速度擴張 ;2017年COS收入達到100億瑞典克朗，占集團總收入約5%， 成為集團除H&M外的第二大核心品牌 。

然而好景不長，據H&M集團財報顯示， 2020年COS全球門店數零增長，到2021年則首次下跌 ;2021年，COS 與一眾副牌合計僅錄得約10%的銷售額。

在COS與Uterqüe命運出現相同走勢的同時，兩大品牌背后的母公司也在面臨著快時尚品牌發(fā)展的瓶頸。據Zara母公司Inditex集團2021年前三季度財報顯示，Inditex旗下運營的7個主品牌，包括Zara、Pull&Bear、Uterqüe等門店數均有不同程度的下滑，其中Uterqüe下滑6.9%，集團旗下門店整體下滑7.5%。

H&M集團發(fā)布的2021年二季度財報顯示，H&M集團在中國內地銷售額較去年同期相比下降了28%，損失達7400萬美元;據H&M集團發(fā)布的2021年一季度財報顯示，集團稅前虧損超10億元，在華關閉約20家門店。

難解困局，應保持品牌獨立性

自2018年、2019年New Look和Forever21相繼退出中國，快時尚行業(yè)更迭的速度開始加快。2020年初疫情來勢洶涌，更是讓快時尚行業(yè)“天翻地覆”。2021年初，Zara母公司Inditex集團確定將關閉旗下Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三個品牌在中國的所有實體門店，預計在2021年年中前完成。

作為快時尚行業(yè)巨頭，想在該領域繼續(xù)突破似乎并不實際，因此將目光放到高端線也是必然之舉。“對于Zara和H&M來說，不論從產品線還是涉及的年齡層上都已成為頭部品牌，想再做大就需要滲透到不同層面的消費群體，所以會選擇涉獵更高端的市場，獲取市場效益最大化。”可持續(xù)時尚中國創(chuàng)始人楊大筠表示。

時尚領域專家張培英也認為，“Zara在快時尚領域基本做到了‘天花板’，能夠保持一定的市場占有率就已經可圈可點了，所以發(fā)力高端品牌也是勢在必行。但在運營過程中，并不一定能夠取得良好的市場反饋。同時當前疫情影響嚴重、經濟下行，所以還是有一定難度的。”

而對于高端線發(fā)展不利的原因，楊大筠認為，“疫情對西方的企業(yè)打擊程度徹底，在此狀況下品牌會把關注點放在主營項目，先拯救業(yè)務占比最大的品牌，Uterqüe作為銷售額占比最小的品牌勢必會成為棄子，加之中國消費者對這種背靠知名母公司的小品牌實際上認可度不高，且這類高端線往往體量、針對人群都較小，對于整個集團不會產生顯著影響。”

未來快時尚品牌發(fā)展高端線不能按照快時尚原本的邏輯，而應保持高端線品牌的獨立性和與主品牌的差異性。“同一集團的品牌會在供應鏈和分銷渠道上資源共享，但在經營策略和服務上，高端線還應有清晰的定位。”楊大筠表示。

(北京商報記者 趙述評 藺雨葳)

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